Доброго.
Наверняка кто-то работает или связан с фирмами производящими и(или) торгующими данной продукцией.
И есть некая статистика, по маркам, брендам, типам.
Порекомендуйте радиаторы отопления.
Биметаллические. Для центрального отопления.
Заранее благодарствую

(55) 7 лет назад были именно конструктивные различия в пользу Sira. Конечно одножильные смысла покупать нет. Не греют как и Рифар. Я от холода спасся только второй жилой. И 21 градус маловато, предпочитаю + 25-27, когда на улице минус 20...

(49) У меня с загогулинами, но в стену конечно ничего штробить не стал - просто короб из гипсокартона вокруг стояка, из него сантиметров 20 трубы с краном торчит. И при необходимости демонтируется легко.

(58) У нас вообще интересная система, чем холоднее на улице - тем теплее дома. В оттепель 19, а в минус 15-20 - 21) Если после устранения засоров прогреется до 22-24 - мне идеально будет.

(60) " чем холоднее на улице - тем теплее дома" - какая-то, имхо, идиотская система. По мне, так дома должна быть одинаковая температура.

(61) Ну это уже терморегуляторы надо ставить, желательно выносные, что бы датчик не на батарее был. А механический один фиг точность даст на уровне тех же пары градусов. Только плавать она будет не в зависимости от внешней температуры, а просто в течение дня туда/сюда, имхо еще хуже.

(60) Меня больше выбешивает когда коммунальщики в оттепель не стравливают давление и приходиться отапливать улицу за свой счет, открывая окна. Счета за потребленное тепло уменьшать не хотят

(59) Когда полипропилен в коробе начнет подтекать по стыку, то сосед снизу это обнаружит раньше, чем Вы. Этот материал крайне требовательный к прямоте рук монтажника. И самое плохое, что качество не проверить никак. Перегреют - внутри будет завальцована труба. Недогреют - начнет течь. Металлопластик надежнее - если труба в метке, значит фитинг надет до конца. Если диаметр обжатой части по калибратору проходит, значит обжато качественно. Накосячить сложнее.

(63) Ставь регулятор на батарею и счетчик тепла

(64) Не-не, у меня все стальное там, МП хотел уже снаружи короба ставить, что бы из 450мм сделать 500мм расстояния, и без уголков всяких. Но и эту идею отбросил в итоге. А ПП я как-то инстинктивно не люблю. Может потому что много раз видел фотки порванного/сломанного ПП и залитых кипятком квартир, а то и на людей лило. А к МП в основном претензии что на соединениях подтекает, да и то это больше к "гаечным" относится.

Счета выставляются за тепло по общедомовому счетчику пропорционально площади каждой квартиры. Свой счетчик не катит

(66) Хм.. МП вообще-то удачно поставленной отверткой пробить можно, в отличие от армированного ПП

(68) Пробить можно конечно, но если специально такой целью не задаваться - в бытовых условиях мне кажется больше шансов ПП трубу сломать. Впрочем это все на уровне подсознания - ну вот не нравится мне) А то, что при пайке проходное отверстие заужается, и вообще качество пайки сильно зависит от исполнителя - это факт. И соединений на ПП больше нужно - там где МП можно загнуть с хорошим радиусом, на ПП придется уголки ставить. А если еще и место неудобное - опять минус к качеству пайки.

А вот армирование в ПП насколько я знаю не столько прочность увеличивает, сколько служит барьером для кислорода (для отопления важно), и уменьшает жуткую зависимость линейных размеров ПП от температуры.

Вот пришел ко мне сантехник, разводку делать. Я его спрашиваю - посоветуй что лучше, МП или ПП. Говорит «не люблю я этот ПП, МП с обжимными соединениями лучше». И сразу ясно - ПП он качественно не сделает) И главное он сам об этом знает, потому что все протечки потом ему же и предъявляют (по договору работал). А с МП таких случаев у него раз-два и обчелся было.

Да что там, у родителей в квартире МП на гайках! Уже 20 лет стоит, и все с ним в порядке. А ПП когда массово ставить начали?

(69) Ну попробуйте для интереса сломать армированный полипропилен дн25.
Армирование стекловолокном делает из трубы по сути стеклопластик, а из него хоккейные клюшки можно делать, кстати.

Армирование стекловолокном пропускает кислород и на отопление его ставить не рекомендуют.

(73) Вы где эту бредятину читаете? *ржу_падсталом*

Металлополимерные трубы на основе полипропилена могут иметь сплошную или перфорированную алюминиевую прослойку. Второй вариант полностью исключает проникновение в теплоноситель кислорода при его диффузии через стенку трубы. Это имеет положительное значение для систем отопления закрытого типа при большой протяженности трубной разводки.
https://valtec.ru/document/article/know_about_polypropilen.html

(75) Очередные боги маркетинга, как и бескислородная медь

(75) "Второй вариант полностью исключает проникновение в теплоноситель кислорода" - Я правильно понял, что через сплошной алюминий кислород проходит, а через перфорированный - нет? :)

У одного в квартире трубы пропускают кислород, у другого не пропускают. В доме 100 квартир. Иди по квартирам и уговаривай всех ставить чугунные трубы. Правда еще есть соседний дом...

Кислород же перетечет к тебе от соседа

кто-нибудь ставил систему защиту от протечек на радиаторы отопления? какую выбрали и по каким причинам?

(80) На качественный радиатор, имхо, смысла ставить такую систему нет, т.к. шансы, что потечёт радиатор малы. А от протечки стояка тебя система защиты не спасёт.

(80) Подставь корыто, если уж так страшно. У 99.9999999% населения земли нет системы защиты от протечек. Тебе зачем?

вот здесь человек хотел за счет обратного клапана сэкономить, но в итоге решил отказаться от затеи
https://www.forumhouse.ru/threads/247927/
"Для экономии на электроприводах хочу поставить на обратку обратный клапан, в случае протечки прямую подачу перекроет электроклапан, а обратку перекроет обратный клапан.
Подскажите будет ли работать данная система?"

(82) А как же маркетологи, которые в уши со всех сторон вещают о необходимости такой системы? Думаешь, зря деньги получают? :)

а здесь уточняют
http://www.mastergrad.com/forums/t157493-nuzhna-sistema-kontrolya-protechki-dlya-sistemy-otopleniya/
"Антизатоп можно ставить только при установленном байпасе, т.е. трубной перемычки батареи.
А после него ставятся 2 крана на входящую-выходящую трубы батареи.
Если она потечёт, то перекрываются энти 2 крана, снимается батарея, ремонтируется или заменяется.
Вот антизатоп и ставьте после крана со стороны входящего потока воды."

+(85)кстати, встречаю советы ставить именно стальные трубы, а не МП или ПП
http://www.mastergrad.com/forums/t157493-nuzhna-sistema-kontrolya-protechki-dlya-sistemy-otopleniya/
"Никакие Нептуны ненужны,нужны стальные трубы!"
"На качественно выполненную систему отопления из стали ничего лишнего ставить не нужно, резьбовые соединения по минимуму. "

https://www.forumhouse.ru/threads/247927/
"Если при "сдаче", под давлением, сварные стыки не текут, не "мокреют" (30 мин.) - не потекут никогда.
Замена проектного материала труб, юридически = "самовольной перепланировке", а возможный залив соседей - только ваша материальная ответственность.
По железным трубам - "гарантии" указал выше. Все решается за полчаса и до "конца" общей системы отопления дома.
По трубам ПП - за "гарантиями", имхо, придется обращаться в Китай. Или в Германию.
Самые "Германские" трубы имеют гарантию производителя 10 лет.
а) Меньший срок ..просто не позволяет "их" законодательство.
б) Получить гарантийную компенсацию можно, документально доказав выполнение "рекомендаций производителя" по монтажу, эксплуатационным Т* и давлению.
Лучшая гарантия - "проектное исполнение" вашего отопления. Квалифицированным с/техником без ПП /МП. Имхо, разумеется.
/ Все остальное - только "инфо"/"

(85) поставь на каждую батарею видеокамеру и сиди смотри. как закапает, вызывай сантехника. он большим разводным ключом затянет и еще лет 10 будет работать без протечки.

(87)как считаете? рекламная статья? или реальный пользователь писал?
https://santehneg.livejournal.com/35955.html
"Читал как-то на форумах мнение, что все эти системы пустая трата денег. Думаю, что авторы этих постов ни разу не затапливали ни себя, ни соседей. А это, как говорится, до поры до времени. Кто-то считает, что если изначально сантехника сделана хорошо, то все будет нормально. Только абсолютно любая система может отказать, даже если ее создавал и налаживал профи высочайшего уровня. Как сказал один товарищ по форуму, поэтому и существуют системы торможения при обрыве лифтов и спасательные шлюпки на судах.
Еще народ фыркает по поводу автоматики: мол, хуже, проводная надежней. Только автоматика сейчас есть и в проводных системах: та же схема защиты от закисания кранов. Все везде переходит на автоматику, так что, не парьтесь, господа.
Мастера советуют не покупать дешевые системы защиты от протечек. Желающим сэкономить они советуют вообще ничего не покупать. Вот с этим я согласен. С недорогой намучался и снес в итоге. За Triple продолжаю наблюдать, если начнет отказывать, обязательно напишу."

судя по голосовалке - нужна
Системы защиты от протечек воды. Опыт эксплуатации.

(89) То, что в этой ветке нет ни слова про отопление, а речь совсем о другом, тебя, конечно, не смутило?

(86) При централизованном отопление будет никакой "сдачи под давлением". Никто не будет перекрывать систему и опрессовывать ее. Придет рукожопый сантехник из ЖЭКа и со словами "Да я так всегда делаю" что-то сварит и "в продакшен".

(90)в чем принципиальное отличие? и там, и там - вода.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=5561
"Есть два варианта развития событий:
Первый. Датчики под каждый радиатор, и на обратку и на подачу каждого радиатора вот такую штуку. Называется кран радиаторный с сервоприводом и по "Нептуну" на каждые 3 радиатора.
Ориентировочная стоимость проекта 15000 х (количество радиаторов+котел)/6 кранов.
Второй. Вы не делаете защиту от протечек на отопление."

нашел вот такой перечень
https://santechniki.com/viewtopic.php?t=9222&start=30
"На современном отечественном рынке системы защиты от протечек предлагают фирмы Axico (Германия), Scientech Electronics (Тайвань), Visonic (Израиль, ТМ HomeIPoint)."

"Нашел еще устройства защиты от протечек воды.
Теперь их полный список:
«НЕПТУН», «АКВАСТОРОЖ», HomeIPoint, GIDROLOCK, AXICO, «РАДУГА», Jablotron, «АДЛАН-Т», AQUASENSOR, ZirconWaterDetector.
После предварительного ознакомления по критетию Цена-Качество я выделил «НЕПТУН» и HomeIPoint(VISONIC, Израиль).
Прочитал и эти отзывы:
1. "А я вот могу сказать, что системы от протечки Нептун и Homeipoint достаточно надежны, проверено! Смысл в том, что краны остались закрытыми после высыхания контактов датчиков, открываются опять только вручную. Систему Homeipoint я поставил даже в офисе."
2. "Нептун есть Г...
Система рассчитана не на защиту, а на комфорт пользователя.
При этом нельзя надолго отлучаться из квартиры, при кратковр отключ элект-ва после срабатыв-я защиты - краны снова откроются и потоп продолжится. Я только что это проверил!!! И ЗАЩИТА УЖЕ НЕ СРАБОТАЕТ, т к краны нормальнооткрытые. Тот, кто проектировал полный м...
Чувствую себя кинутым лохом, т к эта инфа была скрыта от меня при покупке, а 2 недели прошли!!!""

(92) Ну если тебе так не терпится отдать лишние 15 тыр за абсолютно бесполезную хрень, то конечно же ставь. Тебе уже вроде ответили. Или ты полагаешь, что если ты засрёшь ветку рекламой систем от протечек, то изменишь чьё-то мнение?

(86) У нас делали проектную замену труб отопления со стали на армированный стекловолокном пп. Во всём доме. Еще раз - это по проекту капитального ремонта, утвержденного кучей инстанций. Так что предубеждение против полипропилена неоправдано.
Но, возможно, если у вас теплоснабжение от ТЭЦ, где в систему может 120 градусов и 20 атмосфер попасть, тут другое дело.

по поводу радиаторов
https://remont.livejournal.com/1148586.html
"Давайте сравним, к примеру, продукцию  самого известного российского производителя, компании Rifar, и итальянское оборудование Sira.
Начнем, пожалуй, с того, что именно Sira Group® запатентовала оригинальную технологию Bimetal® во всем мире. Наиболее продаваемые у нас итальянцы - это радиаторы Sira RS.
Чем же они так хороши, что спрос на них не падает вот уже несколько лет?
Тут позволим себе отвлечься и вспомним, что принято различать так называемый полный биметалл и полубиметалл. Разница заключается в том, что у полностью биметаллических радиаторов из стали выполнен весь внутренний слой - и вертикального канала, и коллектора. Таким образом, теплоноситель, циркулируя, никоим образом не соприкасается с алюминием. К полубиметаллическим моделям относятся те, у которых при стальных вертикальных каналах коллектор остается алюминиевым. «Что за подстава!» - подумаете Вы и будете неправы. Такую конструкцию нельзя однозначно считать хуже, ведь толщина стенок коллектора все-таки больше, чем у канала, и потому алюминий здесь вполне в состоянии пережить нагрузки, связанные с эксплуатацией в системах централизованного отопления. Правда, радиатор с алюминиевыми коллекторами требует к себе больше внимания: необходимо в обязательном порядке стравливать газ, т.к. он тут образуется так же, как и в полностью алюминиевых приборах.    
К чему эта лирика? Да к тому, что самый покупаемый радиатор отопления российского производства Rifar Base – не что иное, как тот самый полубиметалл. Это не минус. Это факт.
Не так давно Rifar выпустил на рынок совершенно новую конструкцию Monolit. В то время как литые секции итальянских Sira RS соединены между собой с помощью стальных ниппелей, Monolit является цельной неразборной конструкцией. Внутренние стальные каналы и коллекторы соединены между собой контактно-стыковой сваркой. Это означает, что в отличие от Rifar Base, теплоноситель вообще не контактирует с алюминиевыми частями модели, и образование газа внутри исключено. Стальные коллекторы и каналы гарантируют высокую прочность. Между прочим, Monolit допускает эксплуатацию не только в системах центрального отопления, но и в системах с антифризом в роли теплоносителя, что добавляет еще несколько баллов в его пользу.  
Что касается радиаторов отопления Sira RS, то при необходимости всегда можно увеличить количество уже установленных секций с помощью специальных соединительных ниппелей. В целом это напоминает систему соединения привычных чугунных батарей. А вот в Rifar Monolit подсоединение дополнительных секций невозможно в силу его, извините за каламбур, монолитности. Зато для его установки не требуются переходники, что делает стоимость монтажного комплекта меньше: стандартные резьбовые соединения G1/2” и G3/4” являются неотъемлемой частью конструкции радиатора.
И еще. Помимо прочего итальянские батареи отличаются от российских наличием двух вертикальных межколлекторных каналов, что незначительно, но увеличивает теплоотдачу."

Горшочек, не вари! (с)

(97)про проблемы с Рифар Монолит хотел привести инфу, тогда позже приведу

(96) Вы на полставки маркетологом работаете и разводите тут кроликов?

В третий раз повторяю - похрен какие радиаторы брать. Между ними нет никакой разницы для тех условий, при которых производится их эксплуатация. Биметалл, стопятьсотметалл, с позолоченным корпусом, оцинкованным вольфрамом - все это маркетинговая лапша на уши. Все будут одинаково выполнять свою функцию и ничем не отличатся, кроме уровня дохода производителя.

Сто

(99)не маркетолог. интересует только с точки зрения личной эксплуатации. надежностью, ремонтопригодностью разве не отличаются?
http://www.mastergrad.com/forums/t1450-vybor-radiatorov-otopleniya/?page=47
"Вчера потек второй Рифар Монолит 350х8, простоял 7 лет. Дача, первый этаж, ЦО. Первый монолит 500х10 простоял 6 лет, потек в прошлом году. В прошлый раз тек по нижнему коллектору, в этот раз - по верхнему. Оба радиатора на одном стояке. Могли стоять некоторое время без воды: два года назад соседи меняли отопление, сливали стояк. Обычно стараюсь перекрывать по окончании отопительного сезона, а тут не уследил.
Качество подготовки теплоносителя - хз.
Еще два монолита 500х6 на другом стояке пока держатся.
В связи с этим вопрос: чем заменить из секционных биметаллических (не дорогих)? Монолитные больше покупать не хочется в силу отсутствия ремонтопригодности."

(94) Джефф Питерс придумал этот вид мошенничества лет 150 назад и до сих пор работает. Продажа речного песка под видом средства от взрыва керосина в лампах, который и так никогда сам не взорвется.

Что то мне кажется, с таким подходом автор без отопления останется, точнее с тем что есть, а то у него кислородом теплоноситель наполнится, окислится и все, конец света и ядерный грибок, бггггг

(101) Так если ты не маркетолог, какого рожна ты здесь занимаешься массовым цитированием других форумов? Думаешь, что кроме тебя никто не способен эту информацию найти? Так это не так. Если есть своё мнение, то высказывай. Либо приводи ссылки, как подтверждение СВОЕГО мнения. А простыни текстов с разных форумов не нужно сюда тащить.

(104)не сантехник, опыта в данном вопросе нет. а собирать информацию нужно. поэтому и опираюсь на опыт других людей, так как другая информация мне не доступна. цитирование с тематических веток профильных форумов, по логике именно на них должен быть максимальный объем информации по теме.

(105) "не сантехник, опыта в данном вопросе нет" - Ну тогда и не пиши про то, в чём нет опыта. А найти информацию на других форумах и прочитать её, заинтересованные в вопросе люди способны и без тебя.

(99) Это не так. Из личного опыта после замены Рифар на Сиру температура в квартире поднялась на 3 градуса. Количество секций было одинаковым.
Наверное это случайно совпало. Две зимы замерзал, потом семь зим жарень

(107)какая модель у Вас от данного производителя? меня поразил консультант в строительном гипере, который вроде как много лет работает в отделе. назвал мне для количества секций гораздо большую обогреваемую площадь помещения. и когда я сверил с калькулятором обогреваемой площади от производителя, то оказалось, что рекомендованное консультантом количество секций не только не с запасом, а даже маловато. оказалось, что консультант не учитывал конкретную модель, у которой ниже обогреваемая площадь, а он опирался на данные другой модели. вот такие продавцы бывают - в их интересах завышать количество секций, чтобы продать подороже, а они наоборот - занижают по своей некомпетентности.

(108)ведь даже в одной линейке бывают модели с различным межосевым расстоянием, у них разная площадь обогрева. например
https://sira-rus.ru/bimetallicheskie-i-gibridnye-radiatory/concurrent/
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР SIRA CONCURRENT 500
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР SIRA CONCURRENT 350

(107) Это не зависит ни от модели, ни от производителя, а исключительно о тепловой мощности радиатора. Если Вы поставить радиатор большей мощности, то он будет греть лучше. Из золота он будет, из чугуния, увеличивачий МПХ или делающий ресницы выразительнее - по барабану. Да, возможно при одинаковой мощности линейные размеры будут различные для разных моделей. Но для условий квартиры это совершенно до лампочки. Ну разве что есть экзотические условия типа ограничений размера ниши, куда его пытаются запихать.

(72) Но на отопление обычно с алюминиевым "армированием" ставят, тоненький слой. А со стекловолокном - коэффициент удлинения при нагреве выше (хотя производители и говорят что нет).

Имхо у ПП один большой плюс - дешевизна. По сравнению со сталью еще вес, и удобство сварки. Вот и ставят его при капремонтах.

С другой стороны - у меня дом долгострой, перед сдачей поменяли в частности все стояки. И поставили тоже сталь, только новую. С ней как-то спокойнее, она сначала подтекать начнет если что. А все эти пластики, что ПП, что МП - если лопнет, так сразу конкретно так.

И если на водоснабжении как правило и давление ниже, и сто градусов там не ожидается, то на отопление я всеми руками за сталь. Тем более если стояк стальной - не приделывать к нему перемычки из МП/ПП, а сделать нормальную подводку из той же стали.

(111) Речь тут не о качестве трубы, а о качестве сварки. При кажущейся простоте, сварить качественно крайне сложно. Две секунды лишние - внутри труба завальцована. Причем при разной температуры в помещении, эти две секунды в одном случае лишние, в другом уже нет. Отвлекся на вопрос "Вася, сигарету дашь?" и остыло все и фитинг не качественный. Причем проверить все это физически невозможно никак. Визуально снаружи все может быть нормально. Про несоосность и перекосы даже говорить нечего - все "на руках" делается. Плюс еще один неприятный момент полипропилена - линейное удлинение. Даже армированные трубы при нагревании "провисают".

Со сталью тоже далеко не все просто - она поддается коррозии и зашлаковывается внутри всяким дерьмом. Причем в первую очередь коррозия всплывет на самых тонких местах - на резьбовом соединении. Там толщина трубы никакая совсем. На втором месте места сварных соединений. Пардон за каламбур.

(108) Sira RS межосевое 50 см.
(110) В том и суть что по характеристикам они были одинаковы (одна секция на м2), а по факту и на ощупь: до Сиры дотрагиваешься и жарит, градусов 60 примерно, до Рифара градусов 40 - температура поверхности. Мистика прямо

(112) Не изобрели еще идеального материала)

Но вот когда доходит до выбора радиатора, все в один голос твердят что стальные панельники отстой - всего 10 бар рабочее давление. Алюминиевые чуть лучше, но тоже отстой - 16 бар. Надо брать биметалл, с его 30 бар.

И пофиг что висеть он будет на трубах, у которых что у МП, что у ПП, на отоплении рабочее давление те же 10 бар. В таких условиях реально стояк раньше порвет, чем радиатор.

(114)встречаются советы и другого плана

"Советские M-140 (М-140 АО). Надёжные, для ЦО, долговечные (40 лет), выше 2-го этажа могут и 60 лет.Разборные, ниппель Д-32, все сантехники шарят в них и не отказываются перекинуть секции туда-сюда.На западный ширпотреб - плюньте."

(115) Точно, про чугуний забыл) У него тоже порядка 10 бар рабочее. Чугунный радиатор, «висящий» на полипропилене будет смотреться как минимум странно)

(114) В сетях отопления давление редко бывает больше 6 бар. Обычно ниже - в районе 4. Исключения крайне редкие - старые высотки, где под 10 бывает. В новых уже межэтажные коллекторы стоят.  Все эти байки про "разорванные радиаторы" из разряда рассказов о привидениях - все о них говорят, но никто не видел. Есть еще одна "типовая" пугалка - мифический "гидравлический удар".

(115) У них есть крайне слабое место - межсекционное уплотнение из дерьмовой резины.

(113) Вы эти сказки лучше расскажите более впечатлительным товарищам. Не знакомым с законами физики. Лучше блондинкам.

(113) Да, и нет такой характеристики "количество секций". Этот показатель ни о чем. Он больше эстетический, а не технический.

(120) А как же секция на квадрат, или там 100 ватт на квадрат.

(119) Вот Фома то). Говорю что сам прошел, ПРАКТИЧЕСКИ. Рифар не грел, Сира согрела. Одна секция на 2 м2 площади. Помню даже сейчас. Законы физики это наверное из разряда что америкосы были на Луне?). Не были, хоть сто страниц законов физики написать, подтверждающих их полет. Рифар не греет, хотя по теплоотдаче должен...

(121) Тепловая мощность и есть показатель. А не количество секций или их цвет, размер и автограф дизайнера на них.

(122) Примерно в пятый раз объясняю специально для одноэсников - мощность двигателя не измеряется числом цилиндров.

(122) может он засорился просто. У нас например ремонты все делают, слил немного воды из радиатора - там такое, что смотреть страшно. У пробки образовалась вторая пробка из шлака всякого. Дошло до того, что вода почти не циркулировала - обратка холодная.

А так, если циркуляция есть - чего бы ему не греть. Ну может только секций побольше нужно, если теплоотдача слабовата.

(122) Ну расскажите мне по какому закону физики температура радиатора стает больше температуры теплоносителя в нем :)

(117) Я в общем о том же - такое давление любой не бракованный радиатор выдержит. Но широко распространенное мнение что алюминий ставить нельзя, нужен обязательно биметалл - везде. К подводке при этом такие требования не предъявляются - что есть, на то и ставят.

А у алюминия между тем теплоотдача в среднем выше, и внутренние каналы шире - актуально в случае не слишком чистого теплоносителя.

(124) В восьмой раз уточняю. В рекомендациях обоих производителей было одна секция на 2 м2 площади обогреваемого помещения. Обывателю достаточно, но по факту не грело.
(125) Засорился во всех помещениях? Может быть, да
(126) Температура радиатора не выше. Стояк горячий, Сира по ощущениям близка к стояку, Рифар холоднее значительно.
Я обяснил это двумя жилами внутри сиры и лучшей циркуляцей воды в радиаторе. Это упрощенно, физику не изучал, понравился результат.

Кстати, гидравлическое сопротивление еще влияет. Может у сиры оно за счет этих двух трубок меньше получилось - больше проходит воды в единицу времени - больше тепла, даже при одинаковой паспортной мощности.

(128) "Рекомендация производителя" - все тот же маркетинг. Параметры системы отопления подбираются не по "рекомендациям лучших кролиководов", а по результатам теплотехнических расчетов.

Три жилы, пять жил, позолоченный корпус - физика говорит, что радиатор примет температуру теплоносителя. Чуть раньше, чуть позже - не принципиально. Градусом выше, градусом ниже - зависит от теплопроводности, формы и теплоотдачи. Но разница будет совершенно незначительная. Я конечно рад тому, что Вы довольны и считаете, что не зря заплатили за теплый ламповый звук. Значит кроме тепла, покупка приносит моральное удовлетворение. Но это не универсальная вещь..

(129) Суммарное сечение трубок радиатора существенно выше сечения подводящих труб.

(130) А если за радиатором стенку фольгой выложить, то ещё теплее станет :))

(131) Вентилятор нужно на батарею направлять...

(132) Без отражающей фольги всё тепло в стену сдует :)

(130) Я заплатил за результат. Дома Африка, чего и хотелось. Физика неинтересна, важен итог

(133) А если эта фольга будет на 5мм слое вспененного полиэтилена - ваще огонь утепление получится!)

(132) Читал как-то статью, там чувак кулеры процессорные на радиатор ставил. Говорит помогло)

(135) И точка росы практически в квартире :)

(137) Так это же здорово - роса под рукой))

(135) Вспененный полиэтилена при нагревании всякую гадость выделять начинает может лучше сразу выпить яду?

(139) Шучу конечно, во первых 5мм ни разу не утеплитель, во вторых утеплять изнутри нельзя (та самая точка росы), ну и наконец фольга нужна для пароизоляции, а не для «отражения тепла». Особенно весело когда в каком-нибудь видео по утеплению рассказывают что слой с фольгой должен быть со стороны помещения, что бы отражал, а потом закрывают его гипсокартоном.

Точнее так - утеплять изнутри только если очень нужно и по другому никак. Но при этом обязательно надежную пароизоляцию, с проклейкой швов и т.п., что бы влага до точки росы просто не могла добраться. Иначе плесень и ускоренное разрушение стены.

(128)  "В рекомендациях обоих производителей было одна секция на 2 м2 площади обогреваемого помещения. Обывателю достаточно, но по факту не грело."
Это для Турции рекомендации, для России считается что максимальная мощность отопительных приборов должна равняться 1/10 от площади помещения. То есть, грубо - одна секция на кв.м..

(142) Там еще сложнее. Площадь остекления, угловая или нет, материал наружных стен и т.п. Есть калькуляторы теплопотерь специальные. Для квартир, конечно особо не заморачиваются, а индивидуального дома нужно просчитывать все.

(142)"То есть, грубо - одна секция на кв.м.."

это в частном доме можно так своевольничать, в многоквартирном УК за такое может обязать демонтировать. нужно договор с УК поднять, по памяти ограничения по потребляемой тепловой мощности ниже, чем предлагаемый Вами вариант. по мнению УК сие есть воровство тепловой мощности у остальных жителей МКД.

(142) Раньше в эпоху деревянных окон с щелями в плалец народ считал 1 кВт на 10 м2. Если теплоотдача секции 170 Вт то это на 1.7 квадрата. Но надо смотреть при какой это температуру Если у вас вода на отопление теплее или холоднее нужно смотреть по графику отдаваемую мощность.

Только православный чугуний. Особенно если отопление централизованное, от котельной на 100 домов. Только он выстоит.

(144) Я про частный дом и говорю. В МКД требуется теплотехнический расчет, потому что там наружных стен в пересчете на площадь заметно меньше.

(147)если УК не лютует, то можно поставить секций с запасом и терморегулятор

Оффтопик - есть где-то сравнение теплопроводности простых и сложных стеклопакетов и куска стены?

(148) https://nkkconsult.ru/teploprovodnost-steklopaketa-po-sravneniyu-so-stenovymi-materialami-dannye-po.html

(117) Про байки реальную жизнь.У меня стояли алюминиевые радиаторы с рынка, ровно 10 лет.Пока в один день, в начале отопильного сезона, не лопнули оба с разницей 5 минут! Хорошо , что я дома был, время 20-30, спокойно ужинаю, и тут щелчок - и из батареи, примо по центру , фонтан горячей грязной воды.Пока закрвывал краны на батарею( их два, и не разработанные), немного ошпарился.И воды в кухне прибыло примерно 5 см, вода пошла вниз по мелкому отверстию вдоль стояка.Начал воду собирать - и такой же щелчок из второй комнаты, но там я быстро перекрыл.Итог - подтопление соседей, минус два алюминиевых радиатора.Купил биметалл.Вот уже 6 лет стоят, тьфу, тьфу. Этаж 5/17.

(151)"вода пошла вниз по мелкому отверстию вдоль стояка."

вот, а многие их заделывают, так как не устраивает шумоизолированность от соседей

(151) 16 лет назад алюминиевые радиаторы другие были, на низкое давление рассчитанные. Атмосфер так 6, если не меньше. Сейчас у них рабочее 15-20. Но на открытые системы отопления все равно не рекомендуется ставить, т.к. в теплоносителе могут быть добавки, вызывающие ускоренное «ржавение».

(153) Посмотрел видео из (3), немного успокоился .Все таки не скоро в наших отопительных сетях давление 25 атм будет).Думаю биметалл послужит.А никто не знает гарантийных сроков службы биметалла при давлениях до 12 атм?

Мне слесаря сказали максимум 5 атм. может быть.

(151) "Вот уже 6 лет стоят" - Осталось 4, получается?

Ну коррозию, отложения никто не отменял. Так периодически менять наверно надо.