Выключатель автом. дифф. тока?
Один или в паре с обычным выключателем - предохранителем?
Контроль напряжения сети?

Уже 4 электриков опросил - все почему-то против автомата диф. тока (лучше УЗО якобы) и УЗО.
Теряюсь в догадках - с какого лешего? Ещё бы навернул на вход автомат защиты от отклонений 220 В.

(3) Я бы рад но проводку уже не переделать.
Ещё такую штуку хочу: https://market.yandex.ru/product--rele-napravleniia-moshchnosti-digitop-va-63/633273914/spec?sku=633273914&cpa=1
Не на правах рекламы само собой.

Исходя из принципа работы диф. автомата.

Если человек схватится за ноль и фазу, диф. автомат ничем не поможет.

Диф автомат срабатывает, когда появляется разница в силе тока между нулем и фазой (10 мА, 30мА типовые токи)
Это позволяет, например, защитить человека, если в ванную упадет электроприбор, т.к. ток пойдет через ванную куда-то еще.

(5) Если человек схватится за фазу, то ток пойдет через человека. Появится разность в токах между фазой и нулем, и дифавтомат сработает. Для сырых зон рекомендуют 10мА, для остальных 30мА

(5) Ну это надо очень постараться, чтобы одновременно коснуться нуля и фазы. Время срабатывания УЗУ около 30 мс.

(7) >одновременно коснуться нуля и фазы
Это вовсе необязательно, достаточно одного из. При касании нуля в ряде случаев тоже возможно возникновение тока.

Сразу тогда посоветуйте какой купить. Везде АС, вроде как А типа лучше но найти не могу. Ну и везде на 30мА

Что нашел но цена чет огого https://market.yandex.ru/product--difavtomat-avdt-hager-1p-n-6ka-s-10a-in-30ma-tip-a-vintovye-klemmy-2m-ad960j/733861628?text=Дифференциальный%20переключатель&cpa=1&cpc=aAykgAISrHE6zCghT0J8-Jw615O6cuMVKoIcEMFoUbSq3_Bp4pq3IC4EtT5gvNbDI_wTdkiNXLnnSc6bNmLv17oHrNiN9QO78PQXptUDfR_4_cFxLFfIsUxGIS0MNF3T23EeuGc7PwnPEyshJGzSd2q6d7sstgMy97zbaCSsQGKmxTIbRLiyPN00uUOVMRx8&sku=101086829366&do-waremd5=xJIYylpTC_GeMjxwSHYLxw&nid=18061178

SQ0202-0004 тоже вроде тип А но нифига не понятно будет ли он надежен?

(9) тоже на 10 для кухни и ванны искал в своё время. В квартире уже были дифавтоматы на 30. Взял на 10 пару штук в итоге в ЭТМ под заказ с завода КЭАЗ, не так дорого было, но ждал пока изготовят. Тестировал - срабатывали. "Боевого" применения не случалось.

(10) на каждую группу ставить дифавтомат - будет дорого
Делают обычные автоматы на каждую группу и объединяют несколько групп на одно узо
Дифавтомат - это автомат и узо в одном корпусе

(12) но они у меня дублируют штатные дифы в квартирном щитке (которые на 30 все, dekraft). , в отдельном небольшом щитке на кухне.

(13) 700 р. за 25 А ну не так уж и дорого. Пускай будет на каждую линию. Благо у меня сейчас отдельная новая линия на кухню и ванную. Туда точно буду ставить. 10 А не нашел, буду 30 ставить.

Уверен что всяко лучше обычных автоматов, которые в щиток идут. У меня счетчик в квартире. Автоматы обычные на щитке уже есть вроде.

я уже ремонт сделал, а щиток собрал прошлой зимой, очень красиво получилось

(15) 30мА тоже вполне безопасно. Я сейчас тоже уже думаю, что искать 10мА было нецелесообразно.

(17) Не хочу сам соваться, хотя что там вроде бы сложного?: 2 провода. Но всё равно буду нанимать.

(15) имейте только ввиду, что автомат на 25А сработает уверенно лишь при токе свыше 40А (точно уже не помню) и то не мгновенно, а через время.

(20) Линия ну кухню - холодильник, микроволновка, мультиварка, духовой шкаф, стиралка, бойлер когда горячей нет, возможно чайник, возможно измельчитель и ещё по мелочи - бритва там, блендер..

(20) +
Тот же автомат на 16 А должен штатно сработать при токе емнип около 25 А почти через час.

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2= 16 А. Может и выбивать. Думаете 16 поставить?

Просто на щитке уже стоят 25, 20 и 20. Выбрал 25 из-за этого.

(20) это замечание к расчету, какой выбрать провод и розетки с точки зрения пожарной безопасности. Обычные розетки должны защищаться автоматом на 16А.

(23) 16А не обязан выбивать при токе емнип 21А даже в течение часа.

Смотрел в свое время тесты разных автоматов у https://youtube.com/c/Заметкиэлектрикару
По ним же можно и прикинуть какой бренд устроит по цене-качество.

(26) точнее, если при этих вводных он выбьет, то вроде как непорядок.
16А у автомата - это не ток срабатывания, а номинальный ток защищаемой цепи.

Ну т.е. 25 А на кухонную линию это норм. Так ведь?

(29) я бы поставил две линии по 16А.
Розетки же на них будут обычные, как я понял.

(15) дифаатомат за 700?

(29) 25А (или 32) допустимо, если это линия для плиты, с силовой розеткой или вовсе без розетки.

(31) Я даже марку написал - написано что да.

Да не будет рекламой: https://items.s1.citilink.ru/1536109_v01_b.jpg

Нашел про токи срабатывания:
Времятоковые характеристики теплового расцепителя для дифавтомата С16 составляют интервал от 1,13 до 1,45 In. При прохождении через тепловой расцепитель автомата C16 тока, равному 1,13 от номинального, выключение происходит за час и более. Во время прохождения тока 1,45 от номинального выключится – менее, чем за 60 минут.

Значит при токе 1.13 номинала автомат не должен срабатывать хотя бы час. При токе 1.45 номинала исправный автомат обязан отключиться не дольше, чем за час.

Ну токи я могу и переключателями сделать по сути своей. Купил 3 штуки 25А, пусть электрик думает.

(36) электрик-то поставит и не перекрестится. Опять же многие электрики сами предлагают мощнее, "чтоб не выбивали часто". От кз они защищать будут, а вот тепловая защита не будет соответствовать защищаемым цепям. Считается, что цепи с обычными розетками - номинальный ток до 16А, осветительные цепи - до 10А. Под эти параметры идёт расчёт пожаробезопасности.

Напиши на форумхаус в профильный раздел, там люди добрые - подскажут, а то от каждого четвертого сообщения волосы шевелятся.

Ну или на мастерсити, не знаю, живой ли он

1. ABB или Legrand, для ABB серию брать с буквой c (Питерские), не брать Турцию!!!
2. если проводка по дому 3 жилы, и земля разведена не от нуля, то можно ставить УЗО, во всех остальных случаях обычные автоматы.
3. в мокрых местах электричесва не должно быть совсем, если оно все-же там есть (например подвал), то туда УЗО и менять проводку на 3 провода
4. дифы не защищают от поражения током, их назначение уменьшить вероятность аварии


Короче обычный автомат хорошей фирмы на 99% защищает от всех проблем (кроме 2 пальца в розетку)

Автоматы Legrand

На линии розеток на провод ВВГ-нг 3х2.5 надо ставить автоматы 16А
На линии розеток на кухню на провод 3х4 надо ставить автомат 25-32А

(0) Никаких дифавтоматов, это от бедности придумали. Ставин на каждую линию по автомату. а на группу автоматов узо.
Например как у меня. Два блока розеток на кухню. На каждый блок по автомату. Отдельная линия на бойлер и стиральную машину. Тоже по автомату. Все это на УЗО выведено, 30-ку.
Ванная - насос, вентилятор, розетка, все это по автомату, розетка 10 а, остальное 6А, и все это на УЗО 10ку, блин дорогое, но оно того стоит.
И естественно все заземленное. Иначе УЗО только на половину эффективно.

(41) У тебя там что электрическая плита на кухне?
Обычный расчет, киловат это четыре ампера. 1,5 держит 15 ампер, 2,5 держит 20 ампер. Это из ПУЭ, оттуда же, на розетки надо 2,5 квадрата, но там есть нюанс. 2,5 это выведено не из электрической мощности, а из механической прочности.
А 1,5 кв дешевле 2,5. Поэтому я ставил себе 1,5 и автомат на 10, с головой хватает.
И запомни автомат защищает линию, а не оборудование которое к ней подключено.
Оборудование защищает заземление. А человека защищает УЗО.
Поэтому, УЗО, автомат и заземление, твое все.

(7) во влажных местах человек обычно соединен с землей через влажную обувь, кафель и бетонный пол с арматурой. Поэтому достаточно коснуться фазы.

(43) 10 А мало для кухни, включи одновременно чайник и микроволновку....

про фирму я рекомендую ABB Питерские, очень стабильные и не подгорают...

Про защиту - 220 очень редко приводит к смерти, даже если стоять босиком на мокром полу и кратковременно коснутся фазу тряхнет знатно (испытано на себе), но если это кратковременно и ты средне статистический человек (без нюансов), то никаких последствий не будет. Разумеется если фазу кинуть тебе в ванну где купаешься и ты там под напряжением пробудешь долго то коньки отбросишь...

Как правило реальные проблемы бывают когда напряжение выше, это или между двумя фазами (будет 380), или при неправильной земле и повышенном напряжении на фазе (на фазе 240 и еще вольт 20 дает кривая земля, в итоге имеем 280)

Мое резюме - УЗО имеет смысл только если правильно сделаны нуль и земля, в обычных многоэтажках УЗО не имеет смысла.

(45) Про защиту - 220 очень редко приводит к смерти, даже если стоять босиком на мокром полу и кратковременно коснутся фазу тряхнет знатно (испытано на себе)

это пока молодой, и то не всегда. Здоровье у всех разное, запросто может сердце отказать. Вряд ли стоит ставить такие эксперименты над собой и своими близкими.

(0) Обычно УЗО или диф.автоматы ставят по одному на розеточную группу. Именно на розетки, т.е. там где люди сами руками подключают электроприборы. Например, можно разделить - розетки в двух комнатах, в третьей комнате и коридоре, в ванной и кухне. Ставить одно УЗО на все розетки нежелательно потому, что у УЗО бывают срабатывания, когда не видно явной причины - например из-за плохой изоляции у провода в стене (самый дрянной вариант) или из-за какого-то неисправного электроприбора, у которого есть утечка на корпус. Если групп несколько, то пока будешь искать - остальные розетки будут работать, а с одним УЗО останешься без питания электроприборов вообще.

Ставить УЗO+автомат или диф.автомат - в принципе, вкусовщина. Как удобнее. Разделение сделано, чтобы можно было, например, поставить один мощный автомат на несколько групп и по УЗО на группу или наоборот. Но в квартире обычно розеток не так много чтобы забивать этим голову.

На потолочное освещение чаще всего ставят обычный автомат, потому что предполагается, что во включенные светильники люди руками не лазят. Выключатель нужно делать через фазу. По количеству автоматов - то же самое - исходя из удобства каких-либо работ. Один автомат - сработает - останетесь без освещения, несколько - в остальных помещениях будет свет.

По производителям ABB, Legrand, Schneider Electric (Merlin Gerin), Moeller.

утечка тока в электроприемниках есть всегда, вопрос в величине тока утечки
если узо или диф поставить на группу линий, то сумма некритичных значений токов утечки от разных электроприемников может достичь уставки и будет отключение цепи - искать причину будет весело )

(44) к (7) я бы ещё добавил, что нужно понимать, что если в сухом помещении в условных резиновых сапогах условно сунуть два пальца в розетку, то узо не сработает, так как характер течения тока будет штатным: между фазой и нулём.

(48) это точно. Имхо лучше не экономить, ставя одно узо на несколько линий, и если применять на 10мА, то также желательно их ставить на достаточно ограниченные участки цепей, чтобы минимизировать риски утечек.

(40,45) Это вы антинаучную ернуду написали

Что, что а наличие PE в розетке никак не поможет, кроме как в случае КЗ

Для случая - два пальца в розетку - не поможет ни ВУ ни УЗО. Но УЗО скорее всего сработает, если ты не в резиновых сапогах будешь

Для мокрых зон еще СУП нужна, но в наше время полимерных труб - толку от нее нет

По производителям.

Есть еще домашние серии - вот по характеристикам хуже старших собратьев

(48) в стандартной квартире утечки вряд ли будут велики - не та длина линий. В СП есть нормируемая утечка

Кстати во многих приборах и инструментах - PE нет вообще

(43) да, я про электроплиту.

на неё надо отдельную линию 3х4

(54)А лучше 5х4

(55) 5х2.5, нету смысла 5х4 в таком случае, если 3-фазная линия есть

(56) +хм. а вот тут я могу ошибаться. как "ноль" себя в этом случае ведет, на него же ток с трех линий?

(56)Плиты на сколько помню на 2 фазы частенько подключаются и 2,5мм2 там не хватит по мощности на фазу

В новостройках вроде принято закладывать именно 4мм2 на плиту

Вот ответ

Чудеса начинаются тогда, когда к трёхфазным цепям подключаются однофазные нагрузки. На первый взгляд это тот же самый случай, но есть одно маленькое отличие. Каждая однофазная нагрузка представляет собой совершенно случайно выбранное устройство, т. е. однофазные нагрузки не одинаковые. Глупо думать, что различные однофазные потребители всегда будут потреблять одинаковый ток. Однофазные нагрузки в трёхфазных цепях всегда стараются максимально приблизить к трёхфазным нагрузкам. Это означает, что при подключении однофазных потребителей в трёхфазную сеть их стараются так распределить по мощности по разным фазам, чтобы на каждую фазу приходилась примерно одинаковая нагрузка. Но полного равенства никогда не достигается и понятно почему. Потребители случайным образом включают и выключают своё электрооборудование, тем самым постоянно меняя нагрузку на свою фазу.

Вот так вот даже

Переменные токи каждой фазы в трёх одинаковых нагрузках сдвинуты по фазе ровно на одну треть и в идеале компенсируют друг друга, поэтому нагрузка в такой схеме обычно называется трёхфазной сосредоточенной нагрузкой. При такой нагрузке векторная сумма токов в средней точке равна нулю. Нулевой провод, подключённый к средней точке, практически не нужен, т. к. ток через него не течёт.

Поэтому нулевой провод в трехфазных цепях и не под нагрузкой, но однофазные потребители к трехфазному источнику подключать нельзя

(60)Вот поэтому для многоквартирок - фазы поквартирно раскидывают

Бытовым потребителям заботится о равномерных нагрузках не надо - все равно не получиться

(61)
"но однофазные потребители к трехфазному источнику подключать нельзя" у нас большинство домовладений имеют 3ф подключение и думаю большая часть из них подключена максимум 2-м фазам

(63) там толщина сечения проводов позволяет.

речь идет о том, когда "впритык"

(64)она везде в быту позволяет.

Это в сетях/промышленности бывают на нулевом проводе экономят

(61) глупость...

Дело в том, что перекос фаз довольно редкое явление.

Нулевой провод - нужен для того, что бы просуммировать все перекосы фазы на всей линии (до трансформаторной будки), и это зона ответственности "улицы", для того, что-бы не было моментов типа "случайно подали фазу на ноль" и устранения высоких токов в нулевом проводе в группах потребителей (для города это каждый подъезд) нулевой кабель заземляют. Чем больше потребителей после последнего заземления тем более ровное распределение нагрурузки по фазам.

(58) по снипам в одно бытовое помещение запрещается заводить две разные фазы... может ты путаешь розетку фаза+земля+ноль ?

(66)" по снипам в одно бытовое помещение запрещается заводить две разные фазы" - что то я не помню такого не в СП, ни в ПУЭ

Чего это нельзя то?

Вот подключаться к земле или нулю другой линии - что-то такое есть

(67)
7.1.36

Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).


То есть ни какой двухфазной плиты не может быть...

Хотя трехфазная плита действительно может быть, но там должно быть 5 проводов... И для такой квартиры устанавливается отдельные уровни электрофикации.

(68)

Это сам плита подключается к 2-м фазам (может есть и на 3-фазы и там есть разные схемы подключения). Мы тут уже ничего поделать не можем.

К плите в любом случае тянем 5-ти проводной кабель и делаем 3-х фазную розетку.

А вот в самой плите одна фаза будет по факту не подключена

(34) TDM- это крайне бюджетный вариант, как IEK. Будь осторожен

(68) средняя индукционная панель 7.5 кВт - как ты собираешься ее подключать ?
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/40663/pub_5e9a9e894f5630594cd702e6_5e9a9e8d4292883111a11165/scale_1200

(71)Я конечно не на 100% уверен, но у знакомого в МСК выдали на квартиру аж 28кВт и вроде по одной фазе

(72)Не, вру наверное, не могли по одному проводу выдать 28 кВт

(73) ))
сейчас на квартиру по умолчанию 15 кВт, все что свыше за отдельные деньги

однофазное подключение раньше 7 кВт, потом до 10 кВт, более 3фазное

(74)Уверяет что проточный нагреватель у него на 28 кВт установлен

(75) 28кВт - это однополюсник 130-150А, таких в природе не существует
ГОСТ IEC 60898-1-2020  https://docs.cntd.ru/document/1200174659https://docs.cntd.ru/document/1200174659
5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока
К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А

(77) +
если только не масляный выключатель у него стоит )

(77)щиток с обычными модульными автоматами

(75) нагреватель на 28 киловат это полное отопление квартиры площадью 280 квадратов.
Тренндит он....

У дом подключен на столбе автоматом на 25 ампер 3 фазы. А входной автомат 20 ампер, единственный прибор который иногда выбивает это однофазный сварочный транс на электрод 3мм,
То есть сварачнник тянет 20а одна фаза

(79)Я своими глазами это нагреватель видел. Сам не поверил про 28 кВт. Надо будет внимательнее глянуть

Со сварочникам сравнивать не надо - у него потребление копейки. Вот индукционные панели, ИМХО, самый мощный из бытовых потребителей

Знаковый сам энергетик, не должен спутать

(79) на столбе обычно два автомата - в щитке на верхушке столба на 32А (автомат энергетиков) и в щитке со счетчиком на 25А (автомат на 15 кВт). в щитке в доме можно поставить на 40А как выключатель.

(80) проточники максимум на 8 кВт, проточник совмещенный с краном на 3 кВт

(82)"в щитке на верхушке столба на 32А (автомат энергетиков)" - это где вы такое чудо видели?

Максимум видел сменные плавкие вставки в сип ставят

(80) 130 А на 220 В требует сечение более 30 мм2 меди. Что у него на входе?

(83) в моем селе повсюду так

(85)автомат вещь ненадежная + сип в в него лучше не совать

Выбьет такой автомат зимой и чего делать

(86) Выбьет такой автомат зимой и чего делать - брать лестницу

(87) что-то электрики лестницы не используют - только когти или вышки

(82) у меня на столбе примерно такая коробочка http://electric-forum.ru/viewthread.php?thread_id=1472&highlight=%D3%CA%C8&pid=9224 в ней автомат на 25а, в доме 20а.

включить такой автомат если его выбьет можно шестом, не залезая совсем...

(89)там в теме много коробочек - пускатель что ли?

(90) нет, внешне похож на пускатель, но внутри обычная дин рейка для трех фазного автомата, и механическая система которая связывает кнопки с флажком автомата.

корпус полностью гермитичен (за исключением дренажа снизу), выполнен из литого силумина.

(91) +

ссылка на картинку http://electric-forum.ru/attachments/1_9.jpg

(92) вот это извращение

Не СНТ часом со своим электриком?

(94) устанавливали спецы из электросбыта.... на самом деле вещь офигительная и удобная, она пломбируется и электрикам удобно, не надо перепломбировать и мне удобно, за 15 лет один раз выбило автомат, я не лазил а с землю его включил...

(95)У нас делают так, и я считаю это правильно. Точнее делали, теперь ЩУ должны сам электросбыт устанавливать

https://prnt.sc/1i1a8s2

Энергосбыт пломбирует вводной автомат и счетчик

https://ibb.co/9Z82nLR

(49) Лучше диэлектрические боты вместо тапочек. Это же какая экономия на УЗО будет). Что касается производителя - смело могу порекомендовать легранд и АВВ, но это не очень бюджетно.

(98) Проблема найти еще это все. Только под заказ. В общем с защитой лучше чем без неё поэтому делаю как есть уж.

у меня электрики поставили УЗО + противопожарное УЗО, УЗМ( отсекает повышенное-пониженное напряжение), молниезащиту + куча автоматов по каждой ветке
и это - лучше грамотного электрика найти, чем самому по интернетам что то делать
я уже в одном доме проводку по интернетам сделал, потом искали - где коротило

(100)квартира или дом?

(101) это на дом, но имхо - кроме молниезащиты все пригодно и для квартиры

(102)противопожарное УЗО в квартире тоже не надо

Сейчас еще искрозащита появилась. Пишу что в СШУ чуть ли не обязательная стала